发表时间: 2025-08-01 18:08
在茶圈的“江湖”里，一直流传着一条若隐若现的“鄙视链”：喝普洱的瞧不上喝岩茶的，喝岩茶的看不上喝白茶的，喝白茶的又觉得喝绿茶的太“浅”，而处在最底端的，似乎永远是茉莉花茶。总有人说它“太俗”“香精味重”“登不上大雅之堂”，甚至把它归为“老年人专属”“廉价茶代表”。但你知道吗？这种被无数人轻视的花茶，背后藏着一套比很多名茶更复杂的工艺，每一口清甜花香里，都藏着茶人几百个日夜的心血。
要给茉莉花茶“正名”，得先从它的身份说起。茉莉花茶属于再加工茶，这意味着它的诞生要经过两道“灵魂工序”：优质的茶底料，加上茉莉鲜花的窨制。别以为这是简单的“茶叶加花香”，光是底料的选择就大有讲究。好的茉莉花茶底料，大多用的是福建的烘青绿茶，或是浙江、四川的优质绿茶，要求茶叶鲜爽干净，没有杂味。要是底料选得差，哪怕花香再浓，泡出来也是“清汤寡水带怪味”，根本撑不起茉莉花的清甜。
而茉莉花的成本更是藏着大学问。不是随便路边采几朵茉莉就能用，必须是当天采摘的“伏花”——每年三伏天盛开的茉莉花，花瓣饱满、香气最足，而且得在下午太阳落山后采摘，此时花朵即将绽放，香气物质最丰富。采下来的鲜花不能过夜，必须当天处理，否则香气会大打折扣。更关键的是，窨制时茶叶和鲜花的比例惊人：普通茉莉花茶要“三窨”，也就是用三倍于茶叶重量的鲜花；优质的“七窨”“九窨”花茶，鲜花用量能达到茶叶的七八倍。这么算下来，光是鲜花成本就远超很多人的想象。
说到窨制工艺，更是茉莉花茶的“硬核实力”。这可不是简单的“茶叶泡在花里”，而是一场和时间、温度、湿度的精准博弈。每一次窨制，都要先把茶叶烘干降温，再和新鲜茉莉花按比例混合，堆成小山似的“花堆”。接下来的八小时里，茶叶会像海绵一样吸收花香，而茶人则要彻夜守着花堆，每四小时设一次闹钟，人工翻堆散热。为啥要翻堆？因为鲜花在呼吸过程中会释放热量，堆心温度一旦超过40℃，花香就会挥发，茶叶还可能闷坏。所以翻堆必须及时、均匀，全靠经验判断，半点马虎不得。
一次窨制结束后，还要把吸饱香气的茶叶和已经失去香气的花渣分离，这个过程叫“起花”，同样得人工操作，避免花渣残留影响口感。之后茶叶要再次烘干，去除多余水分，才能进行下一次窨制。如此反复，三窨的花茶要折腾近一个月，七窨、九窨的好茶则需要三四个月，期间只要有一次温度没控制好、翻堆不及时，或是鲜花品质下降，整批茶就可能前功尽弃。
你可能会说：“现在科技这么发达，不能用机器代替人工吗？”还真不行。茉莉花的香气物质脆弱又复杂，机器搅拌力度太大会破坏茶叶结构，温度控制不够灵活会让香气“跑掉”，只有经验丰富的茶人靠手感、嗅觉判断，才能让茶叶和花香完美融合。就像老茶人说的：“机器窨出来的是‘香精味’，人工窨出来的才是‘活香’，泡在水里会慢慢散开，喝到最后还有回甘。”
可为什么这么用心的茉莉花茶，总被贴上“廉价”的标签？其实是大家把“香精茶”和真正的茉莉花茶搞混了。市面上确实有一些低价花茶，用劣质茶叶加上香精浸泡，闻着香得刺鼻，泡两杯就没味了，还带着一股化学品的怪味。这些“伪花茶”拉低了大家的印象，让真正的窨制花茶背了黑锅。
事实上，优质的茉莉花茶在历史上一直是“高端代表”。明清时期，茉莉花茶是皇室贡品，乾隆皇帝就特别爱喝；民国时期，北京的老字号茶庄里，上好的茉莉花茶能卖出和龙井、碧螺春持平的价格。现在很多老茶客喝茉莉花茶，讲究的就是“窨次高、花香清、茶底醇”，泡出来茶汤清澈，花香和茶香互不抢镜，喝到嘴里是“甜到心尖的清爽”。
说到底，茶圈本不该有什么“鄙视链”。喝普洱的追求陈香，喝岩茶的偏爱岩韵，喝茉莉花茶的享受花香与茶香的交融，不过是各有所爱。那些凌晨守着花堆翻堆的茶人，那些三伏天顶着烈日采花的花农，用几百个日夜的心血，把普通的茶叶变成带着花香的珍品，这样的茉莉花茶，凭什么不能登大雅之堂？下次再喝茉莉花茶时，不妨细细品味那缕花香里的匠心，你会发现，它被轻视得太久，早该撕掉“廉价”的标签了。